Un nuovo direttore creativo eredita un archivio, non un’identità pronta all’uso
Un archivio non parla con una voce sola. Contiene successi, tentativi, epoche e anche parecchie cose che sarebbe prudente non resuscitare.
Quando arriva un nuovo direttore creativo, la tentazione è aprire quelle porte come se dietro ci fosse già la risposta: una giacca, una borsa, un colore, un logo. Basta scegliere il reperto giusto, aggiornarne le proporzioni e aspettare il verdetto della prima sfilata. È una lettura comoda. Ed è anche il modo più rapido per trasformare la memoria in guardaroba vintage con un budget importante.
L’archivio offre materiali. L’identità nasce dalle scelte compiute su quei materiali: che cosa mantenere, che cosa spostare, che cosa abbandonare e, soprattutto, che cosa rendere nuovamente utile.
Il caso Chanel sotto la direzione di Matthieu Blazy permette di osservare questo passaggio con una chiarezza rara. Non perché abbia già consegnato una risposta definitiva. Al contrario: perché, dalla Primavera Estate 2026 in poi, ha iniziato a ripetere alcune decisioni abbastanza da farci capire che cosa intende costruire.
Prima dell’archivio viene la selezione
Chanel possiede molti codici riconoscibili, forse troppi per essere usati tutti insieme senza produrre una caricatura di Chanel. La cronologia ufficiale della Maison concentra in appena tre anni tre riferimenti diventati universali: la borsa 2.55 del 1955, il tailleur in tweed bordato del 1956 e la scarpa bicolore del 1957.
Sono spesso trattati come segni estetici. In origine erano risposte molto concrete. La 2.55 liberava le mani grazie alla tracolla a catena; il contrasto beige e nero della scarpa allungava visivamente la gamba e accorciava il piede; il guardaroba di Gabrielle Chanel cercava libertà di movimento e una relazione meno cerimoniosa con il corpo. La storia della fondatrice pubblicata da Chanel mette nella stessa grammatica jersey, marinière, tweed, little black dress, scarpa bicolore, borsa a spalla e perle.
Il punto non è quante icone contenga un archivio. È quale principio le tiene insieme.
"Coco Chanel corregge il capo direttamente sulla modella. La direzione creativa prende forma da ciò che decide di togliere. Credito: Paris-Match, «1958, notre cavalcade historique, Coco Chanel est encore là». Paris Musées, Musée Carnavalet. CC0.."
Blazy ha scelto di tornare prima della loro trasformazione in simboli. Nel lavoro sul debutto, raccontato da Vogue, la giacca Chanel viene ricondotta a un cappotto maschile in tweed, tagliato all’altezza dei fianchi e richiuso fino a far emergere un’altra silhouette. La citazione sarebbe stata riprodurre la giacca. La traduzione consiste nel recuperare il gesto che l’aveva generata: prendere un capo maschile, sottrargli rigidità e metterlo al servizio di una donna in movimento.
È una differenza meno fotogenica di un logo grande, ma molto più fertile.
Una sfilata propone. Le stagioni successive rispondono
La prima collezione di un direttore creativo viene spesso trattata come un referendum: piace o non piace, rispetta il marchio o lo tradisce. Ma un debutto può mostrare una selezione e un’intenzione; difficilmente può provare di aver costruito un sistema.
Poi c’è il calendario, che in moda ha una crudeltà tutta sua. Mentre il pubblico discute ancora il look numero uno, lo studio sta già lavorando alle consegne, alla collezione successiva e a prodotti molto meno destinati alla prima fila. È in quella sovrapposizione, lontano dall’applauso, che un’intuizione deve imparare a reggere.
Quella prova arriva dopo. Bisogna vedere se una decisione torna senza diventare una copia, se attraversa categorie differenti e se conserva senso quando spariscono scenografia e styling.
Nel debutto Primavera Estate 2026 la Maison descrive una conversazione con Gabrielle Chanel fondata sul rapporto maschile-femminile e su tweed, jersey e seta, “rielaborati, ritagliati e reinterpretati”. La formula potrebbe fermarsi al comunicato stampa. Alcuni prodotti, però, mostrano il passaggio successivo. La giacca in tweed proposta sul sito italiano arriva in boutique a 9.900 euro; la 2.55 in pelle di agnello, volutamente segnata e ammorbidita come un oggetto già vissuto, a 12.500 euro. Sono prezzi indicativi rilevati il 3 settembre 2026. Non sono soltanto immagini di passerella. Sono scelte di materia, lavorazione, industrializzazione e posizionamento che chiedono al cliente di riconoscere Chanel senza ritrovarla intatta.
La borsa è un esempio particolarmente utile. Il modello del 1955 non viene travestito da novità con un colore stagionale. La sua forma composta viene disturbata dall’idea del tempo e dell’uso. Resta una 2.55, ma smette di comportarsi come un oggetto da conservare sotto vetro. Un archivio, del resto, può essere trattato come un museo. Il cliente non è obbligato a vestirsi da visitatore.
Dalla firma al sistema di prodotto
Le collezioni successive cominciano a rendere leggibile una continuità. Nell’Haute Couture Primavera Estate 2026 il tailleur diventa una seconda pelle attraverso trasparenza e mussola. Nella Métiers d’art 2026 la direzione passa attraverso ricami, tweed, calzature, camicie, maglieria e borse, usando le competenze di Lesage, Massaro, Goossens, Lemarié e degli altri atelier. Nella Cruise 2026/27 presentata a Biarritz tornano il little black dress e la doppia C, ma su seta foulard, rafia e canvas di cotone lavato, dentro un guardaroba più vicino alla spiaggia che al salotto parigino.
Non tutte le soluzioni hanno la stessa forza e non devono averla. Ciò che conta, a questo punto, è la ricorrenza del criterio: libertà di movimento, incontro tra maschile e femminile, superfici meno intoccabili, codici trasferiti da una categoria all’altra. La grammatica comincia quando le parole possono formare più di una frase.
Anche il prezzo fa parte di questa costruzione. Se il nuovo linguaggio resta confinato ai pezzi da immagine, mentre borse, calzature, maglieria e giacche continuative parlano quello precedente, il cambiamento vive soprattutto in passerella. Se invece materia, proporzione e atteggiamento arrivano nei prodotti che sostengono la rete commerciale, la direzione creativa ha cominciato a modificare il marchio reale, quello che il cliente incontra e compra.
La prova della seconda stagione
Per leggere un nuovo incarico creativo, quindi, il debutto non basta. Dalla stagione successiva conviene osservare cinque fatti molto semplici:
il codice scelto ritorna con una funzione diversa o viene soltanto ripetuto?
passa dall’abbigliamento agli accessori, alla calzatura, alla maglieria?
resta riconoscibile senza lo styling dello show?
produce una famiglia di articoli oppure un solo pezzo destinato alle fotografie?
arriva fino al prodotto continuativo, mantenendo una relazione credibile con materiali, lavorazioni e prezzo?
Queste domande spostano l’attenzione dal gusto personale alla capacità di costruire. Un direttore creativo può realizzare un debutto magnifico e non avere ancora un’identità per il marchio. Può anche presentare una prima collezione incerta e trovare, lavorando, una lingua più precisa. Il settore concede raramente questo tempo: vuole una sentenza prima che i primi prodotti arrivino davvero nei negozi.
Chanel e Blazy mostrano per ora un’altra possibilità: cercare nel passato un comportamento ancora attivo, invece di scegliere tra adorazione dell’archivio e rottura spettacolare. Il tweed, la 2.55 e la scarpa bicolore sono celebri. La celebrità, però, non garantisce energia.
Il resto lo diranno le prossime stagioni. Potrebbero anche smentire questa lettura. Succede quando si osserva una lingua mentre qualcuno la sta ancora scrivendo.
Romina Tosi
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